Wer hat das erwartet? Nach vier digitalen Staffeln klingen kluge Kommentare wie „Körperlichkeit ist nicht mehr notwendig, auch nicht für Kollektionen“, die Gewohnheit, Komfortkleidung zu tragen – wie das Anziehen von Overalls und Hausschuhe in den Monaten des Lockdowns ist bescheiden definiert – die Mode hat das Körperbewusstsein wiederentdeckt. Ein körperliches Glück, sich bewegende Beine, Schultern im Blick, durchsichtige Haut unter den Schnürsenkeln dank einer Euphorie auf den Laufstegen, die bis zum Vortag nicht zu erwarten war.
Die Rückkehr von Sexy mit Kleidern, Jumpsuits und Micro-Tops
Doch die Arbeit anSexinesswar viel und vernünftig, wie die überraschende Miu Miu-Kollektion mit bis auf den letzten Zentimeter reduzierten Röcken und Oberteilen zeigt niedrige Taille und der fleischfarbene Po, der herausragt.Aber das ist nicht der Grund, warum Miuccia Prada sieBasic Instinct nannte, wie der sinnliche Film von Sharon Stone. Sondern weil „Schneiden eine kraftvolle Geste ist, eine direkte Aktion, die große Wirkung haben kann.“ Heute interessiere ich mich für das Konzept der Ökonomie, Reduktion, Überarbeitung des Bestehenden, Transformation dessen, was wir bereits besitzen.“
Es ist diese neue Vorstellung von Schönheit, die sich durchsetzt und etabliert, und niemand kann sie besser erklären als Alexei Ivanov, ein Schriftsteller, der derzeit als einer der größten Erben der russischen Literaturtradition gilt. «Schönheit ist kein universelles Konzept. Sondern etwas, das aus Tausenden von Verbindungen entsteht: mit der Geschichte, der eigenen Biografie, der Zeit, in der man lebt.“ Eine Zeit der Anspielungen, könnte man hinzufügen, wenn man die Signale beobachtet, die von den Vorschlägen für den nächsten Frühling/Sommer ausgehen.
Eine neue Schönheit
So paradierte die Beat-Generation bei Max Mara. Bei Dolce&Gabbana war es der Triumph der 2000er Jahre, der auf die Spitze getrieben wurde: Das geblümte Hemd kombiniert mit einem Minirock-Gürtel mit Schmuckschnalle und sexy durchsichtigen Spitzenkleidern, die noch transparentere Dessous zum Vorschein bringen.Saint Laurent, entworfen von Anthony Vaccarello, interpretiert die Achtzigerjahre, die vielleicht am wenigsten bekannte Zeit der Marke, neu und konzentriert sich dabei auf den Stil von Paloma Picasso. Eine der liebsten Freundinnen von Yves Saint Laurent, herrisch in ihrer Karriere. Damenjacken mit riesigen Schultern, getragen mit nackten Beinen, flammendem Lippenstift, massives Schmuckstück mit farbigen Steinen. Valentino, entworfen von Pier Paolo Piccioli, reflektiert die Vergangenheit: diese fabelhaften Sechziger, deren Codes er neues Leben einhauchen möchte. Auf der Suche nach dem Alltag schlägt erSixties Minikleider neu vor, ohne etwas zu ändern, sondern „sie neu zu definieren“.
Fendi, dessen neue Kreativdirektorin Kim Jones den Nervenkitzel des Applaus noch nicht erlebt hatte, denkt an „Frauen, die sich gehen lassen.“ Free», inspiriert von den Figuren des Designers Antonio Lopez. Also Schönheiten aus Studio 54 und den Siebzigern, ikonisch, egal ob sie sich für hoch taillierte, maskuline Hosen mit einer Jacke auf nackter Haut oder für Shorts aus Schaffell entscheiden.Und während bei Blumarine von Nicola Brognano eine Provokation aus Schlitzen, Absätzen und Ausschnitten im Überfluss vorhanden ist, schlägt Veronica Etro in einer Explosion der Energie der Siebziger neue florale Paisleys für ihre sexy und glamourösen Kleider, Petticoats und weiten Hemden vor.
Und während alle über Gen Z reden, ist es Giorgio Armani, der das 40-jährige Jubiläum des Emporio mit einer eleganten Show feierte, der über junge Menschen und die pädagogische Kraft der Mode nachdenkt. „Kleidung kann einem helfen, sich selbst zu erkennen – sagt er – und wie man anderen gegenüber sein kann.“ Es kann so oder so sein. Nun, ich habe immer das andere vorgezogen. Der Körper ist ästhetisch, also nicht sexuell. Aus diesem Grund ist es völlig normal und lebenswichtig geworden, es zur Schau zu stellen. REM hat es bereits 1987 gesungen.It's the End of the World as We Know It
