Die Geschichte der Streetwear

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In den Jahren 2021-2022 schätzte eine Studie von PwC und Hypebeast dies Streetwear macht etwa 10% des gesamten globalen Marktes für Bekleidung und Accessoires aus. Die Bewegung hat nicht nur dazu geführt, dass Turnschuhe und Hoodies den Markt genauso bewegten wie It-Bags, sondern auches hat auch einen Prozess der "Demokratisierung" der Mode ausgelöstDies verändert die Dynamik von Marken grundlegend, vom Produktdesign bis zu den Veröffentlichungszeiten der Kollektionen. Aber was ist Streetwear? Und woher kommt es?

Was ist Streetwear?

Das Garzanti-Wörterbuch definiert es als «informeller und jugendlicher Kleidungsstil, typisch für Jungen, die Rap, Skate oder Breakdance üben (zB breite und dünne Hosen, Mützen, Puffjacken) ».

Wann und wie es geboren wurde

Ab den siebziger Jahren ist die Mode der Designer nicht mehr die einzig mögliche Mode. Jugend-Subkulturen - vom Glam Rock über Hippie bis zum am meisten nachgeahmten Punk - Sie definieren ihre Kleiderordnung ohne auf die Vorschläge von Haute Couture und Prêt-à-Porter zu achten, sondern sich an der Umgebung zu orientieren, in der sie leben. Das emblematischste Beispiel ist Punk, gewalttätig und frei von jeglicher Konvention, die sich in zerbrochene, zerlumpte, absichtlich getragene Kleidung verwandelt.

Streetwear ist eine Weiterentwicklung dieses Konzepts. Es wurde in geboren Kalifornien unter den Communities von Surfern und Skateboardern, die lockere und bequeme Kleidung mit Turnschuhen und Fängen bevorzugen in den späten 1970er Jahren in New York dank einer neugeborenen musikalischen Bewegung Hip Hop. DMC ausführen definiert es Erstens: Acetat-Trainingsanzüge mit Seitenstreifen, einfarbiges T-Shirt, Filzhüte, goldene Halsketten mit großen Anhängern, Turnschuhe. Genau die Kleidungsstücke, die die Bewohner der Bronx tragen.

Inzwischen im Jahr 1984, Michael Jordan, noch bevor er der Star der Chicago Bulls wurde, unterzeichnet einen Vertrag mit Nike über die Schaffung einer eigenen Linie von Turnschuhen, die dazu bestimmt sind, die weltweit bekanntesten zu werden: die Air Jordan.

Die beiden Gründerväter: Shawn Stussy und James Jebbia

„Als Teenager habe ich Stüssy jeden Tag von Kopf bis Fuß angezogen. Es war etwas, von dem ich wirklich, wirklich besessen war ", sagte Kim Jones, Creative Director von Dior Men, in einem Interview, das die Zusammenarbeit zwischen dem Pariser Haus und der Marke ankündigte, die Streetwear zum ersten Mal zu einem bekannten Stil machte.Shawn Stussy, geboren 1954, begann seine Reise in den frühen 1980er Jahren in Laguna Beach, Kalifornien, wo er Surfbretter und T-Shirts mit seinem aufgedruckten Nachnamen herstellt.

1984 wurde das Logo geboren, das bis heute so erkennbar und frei von dem von Chanel inspiriert ist. 1991 eröffnete Stussy zusammen mit James Jebbia seinen ersten New Yorker Laden, geboren 1963 und zukünftiger Gründer von Supreme. Dank der Unterstützung eines anderen Protagonisten dieser Welt, Luca Benini, Gründer des Slam Jam Stores, beginnt es in Europa zu expandieren. Vor dem Verlassen seiner Marke initiiert der Unternehmer ein grundlegendes Merkmal von Streetwear: Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Marken, Herstellung einer Kapselsammlung zusammen mit Carhartt, ein Symbol amerikanischer Arbeitskleidung.

1994 eröffnete Jebbia das erste Supreme-Geschäft in der Lafayette Street, auch in New York. Es wurde speziell für Skateboarder entwickelt, mit Produkten an den Seitenwänden und einem großen Raum in der Mitte, um sich mit dem Board frei drehen zu können.

In den 2000er Jahren wird Supreme in Los Angeles, London, Tokio, Nagoya, Osaka und Fukoka eröffnet. Es verkauft Kleidung, Accessoires und minimalistische Objekte, die durch das Logo mit rotem Hintergrund gekennzeichnet sind und auf einem präzisen Konzept basieren: die Knappheit des Produkts. Tatsächlich ist die Kollektion nicht weit verbreitet mit saisonalen Rhythmen, die von Modemarken weit verbreitet sind, sondern es wird wöchentlich in kleinen "Tropfen" ausgegeben. Der Termin war immer donnerstags um 11 Uhr New Yorker Zeit. Der Erfolg der Markees basiert daher auf Hype, die Exklusivität, ein teures (aber vor allem seltenes) Objekt erhalten zu können, indem man sehr lange Schlangen vor dem Laden oder online macht. Es gibt auch viele Kooperationen, die ihre Geschichte im Laufe der Jahre geprägt haben: von den großen Namen in Kunst und Musik wie Damien Hirst und Neil Young bis zu den unterschiedlichsten Marken, einschließlichNike, Vans, Die Nordwand, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island und Louis Vuitton.

Ein Schlüsselmarkt: Japan

Zwischen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre Hiroshi Fujiwara, DJ und amerikanischer Streetwear-Liebhaber, ist der erste Japaner, der sich dem berühmten International Stüssy Tribe anschließt und die Marke gründet GUT GENUG. In Japan kamen daher die ersten westlichen Einflüsse, aus denen die Bewegung hervorgingUrahara, der Namensgeber eines Viertels, in dem Punk und Hip Hop besonders Fuß gefasst haben. Ein weiterer großer Protagonist der Szene ist Tomoaki Nagao, besser bekannt als NIGO, ehemaliger Assistent von Fujiwara und Gründer der Marke A Bathing Ape (BAPE). Noch 1993 eröffneten Fujiwara und NIGO das berühmte NIRGENDS Geschäft. Im Jahr 2001 wird Fujiwaras Persönlichkeit durch eine Zusammenarbeit geweiht, die bis heute beliebt ist, die mit Nike. Heute hat er das Projekt unter seinem Gürtel Der Pool Aoyama, ein Geschäft in den Räumen des Schwimmbades eines privaten Gebäudes in Tokio.

Das Genie von Raf

Am bekanntesten für seine Arbeit als Chefdesigner von Jil Sander, Dior und Calvin Klein (und seit kurzem als Co-Creative Director von Prada). Raf Simons brachte 1995 seine gleichnamige und männliche Linie auf den Markt: Dies ist eines der ersten Experimente zwischen Streetwear und Schneiderei. Und vielleicht einer der besten.

Im Inneren die Kultur von Punk Musik, die Begriffe von industrielles Design, L 'Jugenduniversum und unterirdisch und dieKunst des 20. Jahrhunderts. Ein Nischenprojekt, das im Laufe der Zeit Bestand hat und das nie aufgehört hat, andere Designer zu beeinflussen.

Virgil Ablohs Revolution

Es gibt tatsächlich ein Datum, ein bestimmtes Ereignis, das markiert die Übernahme der Mode durch Streetwear und ist das der Zusammenarbeit zwischen Louis Vuitton und Supreme, 2021-2022: Am Morgen des Starts stehen 7.500 Menschen in Tokio, 2000 in London und 1500 in Sydney an, um die Produkte der Kollektion zu kaufen.

Kurz darauf, in den Jahren 2021-2022, Virgil Abloh übernimmt die Rolle des Creative Director der Vuitton-HerrenlinieDamit wird der Erfolg einer neuen Kultur, die Street Fashion und Luxus verbindet, definitiv gebilligt. Abloh hat eine lange kreative Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West, mit dem er die Marken Pyrex und Yeezy sehr berühmt gemacht hat. All dies vor 2013, dem Jahr, in dem er sein eigenes gründete Nicht-gerade weiss, mit Produktion und Hauptsitz in Mailand und jetzt Teil der Ngg-New Guards Group, die wiederum Farfetch gehört.

"Ich nehme dieses Etikett, Streetwear, und trage es wie ein Abzeichen. Ich lehne es als gebräuchlichen Begriff ab. Es ist, als wollten Sie definieren, was dieses Wort auf hohe Weise bedeutet. Mein Ziel ist es, beides zu tun ». In diesen Worten wird Virgil Ablohs Werk zusammengefasst: kein Stylist im klassischen Sinne des Wortes, sondern a Creative Director, der in der Lage ist, die Kultur der ganz jungen Menschen so weit wie möglich mit der Welt des Luxus zu kommunizieren.

Und das von Demna Gvasalia

Parallel zum Erfolg von Off-White das von Vêtements wächst, ein Markenphänomen, das aus einer Idee von Demna Gvasalia und ihrem Kollektiv hervorgegangen ist, das mit der Herbst-Winter-Saison 2014/2015 in Paris debütierte. Punk ist zurückDaher aus den Augen eines Anhängers von Martin Margiela gesehen und gemischt mit den zeitgenössischen Bedürfnissen produktorientierter und unmittelbarer Verbrauchertrends. Der Erfolg der Marke ist so weit verbreitet, dass in den Jahren 2021-2022 Balenciaga will Gvasalia als Creative Director.